Ach so und 2 Fragen hab ich noch...
heißt das also auch, dass die RGB Lampe im Auslieferungszustand und im Zustand "AUS" auch leicht Blau leuchtet weil es an der Controller Platine liegt oder liegt die Störung an der MOS-FET Platine? Oder ist es gar ein einzel Fall gewesen?
....UND weißt du welche Pins an der tradfri Platine dann für +/- und R , G, B, W sind?
Vielen Dank.
B hat eine Besonderheit: Das Signal ist mit Störungen von ca. 2,2V überlagert, so dass Blau auch im ausgeschaltetem Zustand schwach leuchtet. Nervig.
Daher verbindet man B mit dem rechten Anschluss eines Potis (10 oder 20 kOhm linear), den linken Anschluss des Potis mit Masse und den Mittenanschluss mit "S" des vierten MosFET-Kanals.
Nach Anschluss des Lightstrips, Einschalten des Netzteils und Anlernen der Fernbedienung schaltet man den Controller per Zigbee aus. Jetzt leuchten die blauen LED schwach. Nun dreht man vorsichtig am Poti, bis die LED gerade aus sind.
Wegen des Blauproblems sollte man den Controller nur dann aus einer Ikea-Birne nehmen, wenn man auch die Fernbedienung zur Farbwahl nutzt. Ansonsten ist das Modul aus einer Jiawen E27 RGBW (Gearbest 15,30€) nicht nur billiger, sondern auch einfacher auszubauen und ohne das Blauproblem.
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Homekit nutze ich nicht (habe kein angeknabbertes Obst), daher kann ich das nicht definitiv sagen. Meines Wissens sperrt aber die Hue-Bridge absichtlich Fremdhersteller, von anderen ist mir das nicht bekannt.
Bei der RGBW-IKEA-Birne besteht das Problem nicht, nur beim ausgebauter Huckepackplatine. Den Grund kenne ich nicht, haber zwei Vermutungen: 1. die verbauten MosFETs könnten eine höhere Ansprechschwelle haben, so dass sie nicht bei den Störspannungen schalten. 2. ohne die angeschlossenen LED enden Leitungen offen und führen zu so einer Art offenem Schwingkreis, der die Störungen erst verursacht. Man kann ohne entsprechende Ausrüstung ja nicht das eigentliche Zigbee-Modul gewinnen, sondern nur die Huckepackplatine, die noch (dann ungenutzte) weitere Bauteile enthält.
RGW und B sind neben dem eigentlichen Zigbee-Modul bei den Pins aufgedruckt. GND und 3.3V findet man an dem Steckverbinder, der zur LED-Platine führte.
Da ich nur eine Tradfri RGBW zerlegt habe, kann ich einen Einzelfall natürlich nicht ausschließen.
Bei der RGBW-IKEA-Birne besteht das Problem nicht, nur beim ausgebauter Huckepackplatine. Den Grund kenne ich nicht, haber zwei Vermutungen: 1. die verbauten MosFETs könnten eine höhere Ansprechschwelle haben, so dass sie nicht bei den Störspannungen schalten. 2. ohne die angeschlossenen LED enden Leitungen offen und führen zu so einer Art offenem Schwingkreis, der die Störungen erst verursacht. Man kann ohne entsprechende Ausrüstung ja nicht das eigentliche Zigbee-Modul gewinnen, sondern nur die Huckepackplatine, die noch (dann ungenutzte) weitere Bauteile enthält.
RGW und B sind neben dem eigentlichen Zigbee-Modul bei den Pins aufgedruckt. GND und 3.3V findet man an dem Steckverbinder, der zur LED-Platine führte.
Da ich nur eine Tradfri RGBW zerlegt habe, kann ich einen Einzelfall natürlich nicht ausschließen.
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Vielen Dank, ich denke dass ich das mal ausprobieren werde.
Meinst du mit "bei anderen Herstellern ist mir das nicht bekannt" dass sperren von Fremdherstellern?
Also könnte es ggf sein dass das Tradfri Gateway keine Fremdhersteller sperrt?
Es gibt nämlich ein fertiges RGBW Zigbee Modul für 45€ welches im Tradfri Gateway als RGB Lampe erkannt wird.
Jetzt wäre nur interessant zu wissen ob das Gateway die Informationen an Apple Home weitergibt.... MHHHH!?!?
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Meinst du mit "bei anderen Herstellern ist mir das nicht bekannt" dass sperren von Fremdherstellern?
Also könnte es ggf sein dass das Tradfri Gateway keine Fremdhersteller sperrt?
Es gibt nämlich ein fertiges RGBW Zigbee Modul für 45€ welches im Tradfri Gateway als RGB Lampe erkannt wird.
Jetzt wäre nur interessant zu wissen ob das Gateway die Informationen an Apple Home weitergibt.... MHHHH!?!?
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andre hat geschrieben: ↑Mi 29. Nov 2017, 23:27Homekit nutze ich nicht (habe kein angeknabbertes Obst), daher kann ich das nicht definitiv sagen. Meines Wissens sperrt aber die Hue-Bridge absichtlich Fremdhersteller, von anderen ist mir das nicht bekannt.
Bei der RGBW-IKEA-Birne besteht das Problem nicht, nur beim ausgebauter Huckepackplatine. Den Grund kenne ich nicht, haber zwei Vermutungen: 1. die verbauten MosFETs könnten eine höhere Ansprechschwelle haben, so dass sie nicht bei den Störspannungen schalten. 2. ohne die angeschlossenen LED enden Leitungen offen und führen zu so einer Art offenem Schwingkreis, der die Störungen erst verursacht. Man kann ohne entsprechende Ausrüstung ja nicht das eigentliche Zigbee-Modul gewinnen, sondern nur die Huckepackplatine, die noch (dann ungenutzte) weitere Bauteile enthält.
RGW und B sind neben dem eigentlichen Zigbee-Modul bei den Pins aufgedruckt. GND und 3.3V findet man an dem Steckverbinder, der zur LED-Platine führte.
Da ich nur eine Tradfri RGBW zerlegt habe, kann ich einen Einzelfall natürlich nicht ausschließen.
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Hey André,
Kannst du mir sagen wo an der Platine an welcher Stelle was angeschlossen wird?
Ich habe eine RGB Lampe zerlegt. Augenscheinlich habe ich auch nichts zerstört, allerdings funktioniert die lampe jetzt im zerlegten aber zusammengebauten Zustand nicht mehr
Ist es normal dass die ausgangsspannung der Netzteil-Platine 24v beträgt? Jedenfalls habe ich das gemessen.
Kann ich nicht das weiße zigbee Modul ablöten?
Bloß wo kommt dann was dran ?
Viele Grüße
Kannst du mir sagen wo an der Platine an welcher Stelle was angeschlossen wird?
Ich habe eine RGB Lampe zerlegt. Augenscheinlich habe ich auch nichts zerstört, allerdings funktioniert die lampe jetzt im zerlegten aber zusammengebauten Zustand nicht mehr
Ist es normal dass die ausgangsspannung der Netzteil-Platine 24v beträgt? Jedenfalls habe ich das gemessen.
Kann ich nicht das weiße zigbee Modul ablöten?
Bloß wo kommt dann was dran ?
Viele Grüße
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Die Anschlüsse des Zigbee-Moduls sind auf der Huckepackplatine beschriftet:
Links 4. von oben: "B"
Rechts 2. von unten "R", darüber "G" und "W".
An Con3 der Huckepackplatine kann man an GND und Vin 3,3V anlegen.
Ob man die weiße Platine auslöten kann, weis ich nicht. Als erstes müsste man messen, wo 3,3V und Masse angelegt werden müssen. Dann muss man noch eine Antenne beschaffen und ans Modul anschließen, denn die Platinenantenne ist ja auf der grünen Huckepackplatine.
Links 4. von oben: "B"
Rechts 2. von unten "R", darüber "G" und "W".
An Con3 der Huckepackplatine kann man an GND und Vin 3,3V anlegen.
Ob man die weiße Platine auslöten kann, weis ich nicht. Als erstes müsste man messen, wo 3,3V und Masse angelegt werden müssen. Dann muss man noch eine Antenne beschaffen und ans Modul anschließen, denn die Platinenantenne ist ja auf der grünen Huckepackplatine.
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Habe noch mal geschaut: GND umd Vcc hatte ich nicht am Con3, sondern Con2 angeschlossen.
Sehr interessant auch: Das Blauflackern trat bei direkt angeschlossenen Mosfets auf; mein erster Versuch war frei verdrahtet.
Jetzt habe ich ein 4-fach MosFET-Modul aus China genommen - kein Blauflakern mehr. Die Störspannung scheint sehr geringe Leistung zu haben und wird durch die auf der Ferigplatine vorhandenen LEDs scheinbar abgebaut.
Sehr interessant auch: Das Blauflackern trat bei direkt angeschlossenen Mosfets auf; mein erster Versuch war frei verdrahtet.
Jetzt habe ich ein 4-fach MosFET-Modul aus China genommen - kein Blauflakern mehr. Die Störspannung scheint sehr geringe Leistung zu haben und wird durch die auf der Ferigplatine vorhandenen LEDs scheinbar abgebaut.
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Hey André,
Ich habe jetzt auch alle Bauteile und alles zusammengelötet...
Jetzt das Problem.
Wenn ich zb die Farbe Orange einstelle dann wird der Stripe in unregelmäßigen Abständen leicht heller und dann wieder dunkler. Ich glaube dass es bei volltönen wie rot grün oder blau nicht passiert .
Kannst du mir noch mal genau sagen welche Pins am Con2 du für GND und +3,3V genommen hast?
Ich habe das Gefühl dass ihm irgendwie was fehlt. War schön am überlegen die Originale runde led Platine zusätzlich zu betreiben um zu schauen ob es dann weg ist.
Ansonsten funktioniert alles tadellos nur diese Helligkeit unterschiedet. Das passiert ganz unterschiedlich.. mal nach 5 mal nach 10 min und bleibt dann 1-2 Sekunden und ist dann wieder normal.
Vielen Dank schon mal und viele Grüße
Ich habe jetzt auch alle Bauteile und alles zusammengelötet...
Jetzt das Problem.
Wenn ich zb die Farbe Orange einstelle dann wird der Stripe in unregelmäßigen Abständen leicht heller und dann wieder dunkler. Ich glaube dass es bei volltönen wie rot grün oder blau nicht passiert .
Kannst du mir noch mal genau sagen welche Pins am Con2 du für GND und +3,3V genommen hast?
Ich habe das Gefühl dass ihm irgendwie was fehlt. War schön am überlegen die Originale runde led Platine zusätzlich zu betreiben um zu schauen ob es dann weg ist.
Ansonsten funktioniert alles tadellos nur diese Helligkeit unterschiedet. Das passiert ganz unterschiedlich.. mal nach 5 mal nach 10 min und bleibt dann 1-2 Sekunden und ist dann wieder normal.
Vielen Dank schon mal und viele Grüße
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Gelb ist ja die Mischung aus gleichen Teilen rot und grün; überwiegt rot, hat man organge. Gerade in diesen Bereichen ist das Auge sehr empfindlich; kleine Schwankungen werden stark wahr genommen.
Hast Du ein 4-fach MosFET-Modul aus China verwendet oder einen diskreten Aufbau?
Mir ist aufgefallen, dass beim Chinamodul noch ein 4-fach Optokoppler verbaut ist. Damit habe ich am Fertigmodul keine Probleme mehr mit blau und brauche keinen Spannungsteiler. Die Störspannung scheint nur einen Strom im Microamperebereich zu haben und "scheitert" natürlich am Optokoppler (Milliamperebereich; 5mA LEDs im Optokoppler gem Datenblatt).
Photo von der Rückseite (Anschluss 3,3 V und GND) habe ich leider nicht; das Modul habe ich am Zweitwohnsitz liegen gelassen 
RGBW verwende ich zur Zeit noch nicht produktiv; für mich ist warmweiß und whitespectrum relevanter. Ich habe noch nicht mal meine zwei hue Lightstrip+ im Einsatz. Daher habe ich nur kurze Teststreifen an den RGBW-Controllern dran und habe mich noch nicht mit der Farbkonstanz auseinander gesetzt.
Zum Einsatz kommen die farbigen Lampen und Lightstrips erst, wenn ich mit dem Umbau von Wohnzimmer und Küche zur Wohnküche fertig bin. Das mag noch etwas dauern...
Hast Du ein 4-fach MosFET-Modul aus China verwendet oder einen diskreten Aufbau?
Mir ist aufgefallen, dass beim Chinamodul noch ein 4-fach Optokoppler verbaut ist. Damit habe ich am Fertigmodul keine Probleme mehr mit blau und brauche keinen Spannungsteiler. Die Störspannung scheint nur einen Strom im Microamperebereich zu haben und "scheitert" natürlich am Optokoppler (Milliamperebereich; 5mA LEDs im Optokoppler gem Datenblatt).
RGBW verwende ich zur Zeit noch nicht produktiv; für mich ist warmweiß und whitespectrum relevanter. Ich habe noch nicht mal meine zwei hue Lightstrip+ im Einsatz. Daher habe ich nur kurze Teststreifen an den RGBW-Controllern dran und habe mich noch nicht mit der Farbkonstanz auseinander gesetzt.
Zum Einsatz kommen die farbigen Lampen und Lightstrips erst, wenn ich mit dem Umbau von Wohnzimmer und Küche zur Wohnküche fertig bin. Das mag noch etwas dauern...
Zuletzt geändert von andre am Mi 27. Dez 2017, 23:20, insgesamt 1-mal geändert.
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Guten Morgen,
Ja genau das Modul habe ich auch und mit blau auch keine Probleme. Wie gesagt ist das hell/dunkel deutlich zu erkennen. Und das in ganz unregelmäßigen Abständen.
Du sag mal warum fehlen denn oben rechts auf deinem Bild auf der huckepack Platine 4-5 Bauteile? Hast du die mit Absicht Abgelötet? Das könnte zb ja auch etwas auslösen oder?
Also ich habe GND an dem ganz rechten Pol des connectors und 3,3 genau daneben
Ja genau das Modul habe ich auch und mit blau auch keine Probleme. Wie gesagt ist das hell/dunkel deutlich zu erkennen. Und das in ganz unregelmäßigen Abständen.
Du sag mal warum fehlen denn oben rechts auf deinem Bild auf der huckepack Platine 4-5 Bauteile? Hast du die mit Absicht Abgelötet? Das könnte zb ja auch etwas auslösen oder?
Also ich habe GND an dem ganz rechten Pol des connectors und 3,3 genau daneben
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